古代算命人穿什么衣服:古代的人穿什么衣服？

每个朝代的服装是不一样的,,,中国古代的各种衣裳、冠帽、鞋袜等服装，在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。通过对古代服装的研究，可以认识历代人物的风貌。在鉴定有关文物时，服装也是断代的重要尺度。古代服装存世不多，在研究中除依据实物外，古代雕塑、绘画中的人物形象，也往往是重要的参考资料。石器时代旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。商西周商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、黄即古文献中的、衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。春秋战国这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口,而是将衣襟接长,向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。胡服主要指衣裤式的服装,尤以着长裤为特点,是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。秦汉秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅，但仍为深衣之属，其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身分。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”,起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻,进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。在区别尊卑方面,进贤冠上的梁虽然起一定作用,但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。魏晋南北朝魏、西晋时的服装，大体沿袭汉制。唯流行褶装，且多戴当时称之为小冠的平巾帻。南北朝时，由于北朝处在鲜卑或已鲜卑化的当政者统治之下，故流行鲜卑装，少数鲜卑族男子多穿圆领或交领的褊衣，着长裤、长靴，腰系装带扣的革带，头戴后垂披幅的鲜卑帽。各民族长期杂处之后，这种装束也在汉族平民中普及开来。另一方面，北魏的某些统治者出于政治需要，提倡汉化，于是皇帝和臣僚的祭服、朝服中又出现了峨冠博带的汉魏“威仪”。这在响堂山石窟的《帝后礼佛图》浮雕或《历代帝王图卷》的北周武帝像上可以看到。唐代在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服”与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役,在日常生活中都穿常服,包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的,它本是一幅头巾,系裹时两个巾角向前抱住发髻,其余两个巾角在脑后结扎,多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨,将它撑起来,成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌,名。依官阶之不同,分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。宋代宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”，可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄,多施细摺,福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。元代元代蒙古男子所戴之帽圆形的名钹笠，方形或多角形的名瓦楞帽，俗称均为鞑帽。前者在甘肃漳县元汪世显家族墓中有实物出土，后者则见于河南焦作元墓所出陶俑。元人之袍常在腰间施辫线，下身有褶，名辫线袄子，高官贵胄多以纳石失(织金锦)制作。冬季常穿翻毛皮衣，名答忽。贵妇戴顾姑冠，以木为骨，高三尺许，外包红绢，上缀珠玉，顶插木枝、翎毛，式样极特殊。元初曾要求在京士庶均作蒙古装束，大德以后则各任其便。所以元代汉族，尤其是居住在江南的汉族即所谓“南人”的服饰大体与宋代无别。明清明代要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒、飞鱼、斗牛等服。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。清代改着满装。官员在袍外所着之朝褂多为石青色，故不用品色之服。清代官服区别等级时，除继续用补子外，还特别重视缨帽的顶子。一品官装红宝石帽顶，二品装珊瑚顶，三品蓝宝石顶，四品青金石顶，以下各有等差。武官中之亲贵及有军功者，还赏戴花翎，有单眼、双眼、三眼之分。清代官服遂以“顶戴花翎”为最显赫的标志。明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。参考书目沈从文《中国古代服饰研究》，商务印书馆香港分馆，1981。

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。 春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。 秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流

古装....什么朝代的衣服都略有不同.汉朝 汉服,唐朝 唐装 清朝 有旗袍 皇帝穿龙袍,官员穿官服,官靴 读书人,有钱人穿长杉,丝袍,劳动百姓穿马褂布鞋,草鞋,长裤.

1、淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰雪。 2、碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰。娇媚无骨入艳三分。 3、葱指上戴着寒玉所致的护甲，镶嵌着几颗鸽血红宝石，雕刻成曼珠沙华的形状，美丽不可方物。绝美的脸映在铜镜中，并没有老去的迹象，仍然十足的娇艳。一头长发被侍女憟嫣挽起，用象牙雕花的梳子梳成松松的飞星逐月髻，插上了两支赤金掐丝暖玉火凤含珠钗，垂下细细的羊脂白玉流苏，零零响动的声音极为好听。 4、大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱。低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉步摇，花容月貌出水芙蓉。 5、淡粉色宫装，裙角绣着展翅欲飞的淡蓝色蝴蝶，外披一层白色轻纱。微风轻拂，竟有一种随风而去的感觉。丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间，身材纤细，蛮腰赢弱，更显得楚楚动人。 6、淡绿色的繁花宫装，外面披着一层金色薄纱，宽大的衣摆上锈着紫色的花纹，三千青丝撩了些许简单的挽了一下，其余垂在颈边，额前垂着一枚小小的红色宝石，点缀的恰到好处。头上插着镂空飞凤金步摇，随着莲步轻移，发出一阵叮咚的响声。衬得别有一番风情美丽可人之姿。 7、耳垂上戴着一对祁连山白玉团蝠倒挂珠缀，一荡一荡，在风中微微飘动，衬得脖颈愈发的修长而优雅，纯净的无一丝杂质的琥珀项链在阳光下泛着微微的光泽，皓腕上的一对独山透水的碧绿翡翠镯子，使一身的装容更加完美。 8、风髻露鬓，淡扫娥眉眼含春，皮肤细润如温玉柔光若腻，樱桃小嘴不点而赤，娇艳若滴，腮边两缕发丝随风轻柔拂面凭添几分诱人的风情。一身绛紫色长裙，绣着富贵的牡丹，水绿色的丝绸在腰间盈盈一系，完美的身段立显无疑，携侍女两人缓缓在御花园散步，看到迎面走来的母后，莞尔一笑，念瑶给母后请安，母后吉祥。 9、肩若削成，腰如约素，眉如翠羽，肌如白雪。身穿一袭素锦宫衣，外披水蓝色轻纱，微风吹过，轻纱飞舞，整个人散发出淡淡灵气。三千青丝被挽成一个简单的碧落髻，将一支清雅的梅花簪子戴上，只身一人向御花园走去，看着前面缓缓而来的宸妃。微微一笑，等着她先开口向自己请安。 10、金黄色的云烟衫绣着秀雅的兰花，逶迤拖地黄色古纹双蝶云形千水裙，手挽碧霞罗牡丹薄雾纱。云髻峨峨，戴着一支镂空兰花珠钗，脸蛋娇媚如月，眼神顾盼生辉，撩人心怀。

过去人死了总是先装在棺材里，而棺材往往要在家里停放一些时候。大体死者年岁愈大的停放时间愈久。有的因为坟地未选择好，一时无法安葬，一直放在家里停几年的都有。这就必然出现一个问题，棺材里面的尸体久了会腐烂，会流 出液体来，并还可能透过棺材渗漏出来。为了防止渗漏，除了在棺材里面放上草木灰、草纸一类吸水的东西，还要多穿衣服，亦为了能吸水分。人的内脏在上身，腐烂时水分比下身更多些，上身要比下身多穿些。夭寿者通常在死后很快埋葬入土，所以可以少穿衣服。后人相袭成俗，一直沿用下来。

每个朝代的服装是不一样的,中国古代的各种衣裳、冠帽、鞋袜等服装,其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化，通过对古代服装的研究，古代服装存世不多，古代雕塑、绘画中的人物形象，石器时代旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。在不同地区和族别的人们中间。服饰款式已各不相同，大地湾文化中有剪短的披发。马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征，商西周商与西周时的衣着无实物存世。可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)，西周时遗留下来的人像材料更少，从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看。衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。并特别重视裳前之市，西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，市、黄即古文献中的、衡”衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰，河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，春秋战国这时深衣和胡服开始推广，深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起。它的下摆不开衩口，续衽钩边，深衣在战国时相当流行“周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中”均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确，短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山1号楚墓曾出短袖的，这是一种短衣”应即短袖之衣，胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点。他们多穿较窄的上衣、长裤和靴,这种服制据《史记·赵世家》说,山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣。正是采用胡服的赵国战士的形象，秦汉秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证，他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅，但仍为深衣之属。其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽，冠和帻原来互不相关。帻上再加冠，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻，冠和帻不能随便配合。文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻，进贤冠前部高耸。外观若斜俎形，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身分，皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻。进一步又在弁上涂漆。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠，武士也戴冠，执法的官员则戴獬豸冠。响堂山石窟的《帝后礼佛图》浮雕或《历代帝王图卷》的北周武帝像上可以看到。唐代在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，法服”常服”作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役,在日常生活中都穿常服,包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的,系裹时两个巾角向前抱住发髻,多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，软脚幞头”以后又在巾角中用铜、铁丝作骨。硬脚幞头“由于硬脚的形状及翘起的角度不同”展脚”唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条”上面并固着若干方形饰牌，依官阶之不同,分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作。从而使革带也成为区别官阶的标志,北周时出现的。在唐代已形成制度“成为此后中国官服的一大特色”唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差，唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛。像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，宋代宋代服装大体沿袭唐制，这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，幞头帽子。与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同“皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头，宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟。裙较窄。福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤。可见宋代妇女在裙内着裤,起于五代时的缠足,至北宋晚期已逐渐流行，元代元代蒙古男子所戴之帽圆形的名钹笠，前者在甘肃漳县元汪世显家族墓中有实物出土。后者则见于河南焦作元墓所出陶俑，元人之袍常在腰间施辫线，下身有褶。名辫线袄子，高官贵胄多以纳石失(织金锦)制作。冬季常穿翻毛皮衣，顶插木枝、翎毛，式样极特殊，元初曾要求在京士庶均作蒙古装束，所以元代汉族，尤其是居住在江南的汉族即所谓。的服饰大体与宋代无别。明清明代要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近“又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽。无官职的平民不得服用，公服除依品级规定服色外,武官饰兽。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒。斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，衣料用色厚重。掌管王室服饰。中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。益稷》所载十二章服:日、月、星辰、山、龙、华虫作绘“十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同。但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制，春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细。山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣。使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。不仅王侯本人一身华服。古人佩玉，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑，腰间革带还流行各种带钩，精致的用薄如蝉翼的轻纱，或用丝缕、细草编成，冬天皮衣极重白狐裘，女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服。又是庶人百姓的礼服，可能形成于春秋战国之交，深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料。其作用能使平面剪裁立体化，两袖也获得更大的展转运肘功能，深衣有4种不同名称。深衣、长衣、麻衣、中衣，从出土广物看:春秋战国时衣裳连属的服装较多。多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。

古装....什么朝代的衣服都略有不同.汉朝 汉服,唐朝 唐装 清朝 有旗袍 皇帝穿龙袍,官员穿官服,有钱人穿长杉,

过去人死了总是先装在棺材里，而棺材往往要在家里停放一些时候。大体死者年岁愈大的停放时间愈久。有的因为坟地未选择好，一时无法安葬，一直放在家里停几年的都有。棺材里面的尸体久了会腐烂，并还可能透过棺材渗漏出来。除了在棺材里面放上草木灰、草纸一类吸水的东西。

过去人死了总是先装在棺材里，而棺材往往要在家里停放一些时候。大体死者年岁愈大的停放时间愈久。有的因为坟地未选择好，一时无法安葬，一直放在家里停几年的都有。这就必然出现一个问题，棺材里面的尸体久了会腐烂，会流 出液体来，并还可能透过棺材渗漏出来。为了防止渗漏，除了在棺材里面放上草木灰、草纸一类吸水的东西，还要多穿衣服，亦为了能吸水分。人的内脏在上身，腐烂时水分比下身更多些，上身要比下身多穿些。夭寿者通常在死后很快埋葬入土，所以可以少穿衣服。后人相袭成俗，一直沿用下来。